Типы автономных систем канализации

- Септик является самой простой и примитивной сточной системой, которая похожа на еще один вариант канализации – выгребную яму. Друг от друга они отличаются лишь формой, а суть у них одна и та же. Это огромная пластиковая емкость, которая находится в яме в земле. На поверхности от септика виднеются только люки, они открываются для откачки отходов.

- Самоочищающаяся локальная канализация – это совсем иная организация канализации в частном доме. Однако ее эффективность полностью зависит от интенсивности использования. Для очистки сточных вод выбирают все чаще именно такую модель автоматической канализации.

Если в доме планирует жить большая семья, то самым лучшим вариантом будет бактериальная локальная канализация. Это замкнутая система, в которой живут бактерии, что перерабатывают отходы. Последние являются для микроорганизмов питательной средой.

Есть два вида бактерий:

- анаэробные, которые могут прожить без кислорода;

- аэробные, которым обязательно необходимо хорошее насыщение среды кислородом.

Отдельно нужно заметить, что бактерии могут погибнуть без постоянной подпитки со стороны канализации. Именно поэтому самоочищающаяся канализации на даче должна постоянно функционировать.

Если эксплуатация дачи не носит постоянный характер, то нужно обратить внимание еще на этапе выбора на автономные системы канализации, которые работают с помощью специальных реагентов. Суть функционирования системы будет следующая: если в доме никого нет, то канализация находится в выключенном состоянии. Если же начинают поступать отходы, то реагенты их активно разрушают.

Подключение унитаза к канализации с помощью гофры

Одним из способов подсоединения унитаза является подключение с помощью гофры.

Этапы подключения:

1. Сначала гофра для подключения унитаза вставляется в канализационную трубу. На месте стыков нужно смазать силиконом.

2. Далее унитаз нужно подсоединить ко второй части гофры. То есть мы соединяем наш унитаз с трубой. Обязательно проверяем надежность соединения. Для этого надо набрать бачок воды и слить в унитаз. Наблюдаем, нет ли протечек.

3. Определяем, где будет сверлить отверстия, чтобы потом провести крепление унитаза к полу дюбелями.

4. Отставляем унитаз в сторону, сверлим в нужных местах отверстия.

5. Вставляем дюбеля.

6. На следующем шаге устанавливаем унитаз на его место, подсоединяем гофру, смазав ее перед этим герметиком. Подключая унитаз к стояку, обязательно нужно проверить соединения. Если все нормально, и вода не протекает, то закрепляем винты, что шли в комплекте с унитазом.

7. Проверяем устойчивость унитаза. Если он подвержен качанию, то нужно его демонтировать и сделать цементную стяжку.

8. Завершающий этап установки унитаза – это герметизация места стыковки с плиткой при помощи герметика.

Подключение унитаза к канализации без гофры

Есть следующие варианты подключения:

- Подключение с косым выпуском. Установка производится в пол. В наше время уже неактуальная, однако, раньше довольно часто использовалась.

- Подключение под прямым углом. Такое подключение выполняют в том случае, если выпуск унитаза вертикальный.

- Подключение под углом 30-40 градусов. Монтаж проводят, если выпуск унитаза горизонтальный.

Варианты устранения шума в канализации

- Использование бесшумных труб

Суть этого варианта заключается в том, чтобы установить при ремонте или монтаже трубопровода специальные бесшумные трубы. В наше время на рынке таких изделий можно встретить специальный сорт труб с высокими шумоизолирующими характеристиками.

Такие трубы отличаются от других своими толстыми стенками, а также особенной структурой металла. Именно поэтому при использовании этих труб практически невозможно появление резонанса, то есть уровень шума в квартире будет очень низким.

Также у бесшумных труб есть и другие отличия. Оно выпускаются в белом цвете и стоят значительно дороже. Именно высокая цена отталкивает многих потенциальных покупателей от этого товара. Ведь значительно проще сделать звукоизоляцию обычных труб, чем монтировать бесшумные.

- Использование для крепления специальных хомутов, которые снабжены резиновыми прокладками. Такие хомуты практически исключают передачу звуковых волн, которые образуются в трубах.

- Еще один вариант избавления от шума – это установка в переходах труб специальных шумопоглощающих элементов. Это гильзы из эластичной резины.

Шумоизоляция стояка

Чтобы изолировать от посторонних шумов и звуков стояк, необходимо проделать такие работы:

- Сначала подготовить звукоизолирующий материал, предварительно разрезав его таким образом, чтобы ширина материала позволяла обернуть всю трубу.

- Далее следует обернуть трубу материалом, соединив его края встык. С помощью строительного скотча зафиксировать.

- Потом стояк нужно обернуть тремя слоями строительного скотча. Важно витки накладывать очень плотно. Такой способ поможет увеличить массу нашей трубы и снизит вероятность возникновения резонанса.

Итак, в заключение стоит сказать, что необходимо четко придерживаться всех инструкций и технологичных норм при выполнении шумоизоляции канализации в квартире.

Устройство наружной вентиляции

1. Для установки вентиляции необходимо приобрести две канализационные ПВХ трубы.

2. У нижней трубы диаметр должен составлять 100 мм, для верхней — 50 мм.

3. Нижняя труба должна быть вставлена в крышку септика, при этом необходимо, чтобы она немного возвышалась над землей. Это предотвратит попадание наземных вод.

4. Верхняя труба с помощью специального проводника вставляется в нижнюю.

5. Вместо установки дорогостоящего вентиляционного стояка можно самостоятельно сделать специальные клапаны канализационной вентиляции.

6. Они довольно просты в монтаже и имеют ряд преимуществ:

- эффективно перекрывают движение воздуха из септика

- предотвращают появления в трубах изморози при низких температурах. Это предотвратит промерзание труб, которые расположены вне жилого помещения.

Изготовление клапана

1. К пружине шариковой ручки подобрать саморез, подходящий по толщине.

2. Длина самореза должна быть в пределах 45 см.

3. Из плотного пластика вырезается шайба диаметром в 50 мм.

4. В центре шайбы просверлить отверстие для самореза, через которое он будет свободно проходить.

5. При этом пружина должна упираться в саму шайбу.

6. Из поролона вырезается еще одна шайба, диаметр которой 60 мм.

7. В ней также делается отверстие для самореза.

8. С помощью клея склеить две шайбы вместе.

9. В концовом тройнике с диаметром 100 мм, просверлить 3 отверстия в крышке.

10. От центра крышки они должны находиться на одинаковом расстоянии в 20-25 мм.

11. Очистить неровности внутренней стороны крышки.

12. В центре крышки делается отверстие, куда будет вворачивается саморез, на котором уже собрана вся конструкция клапана.

13. Клапан устанавливается в каждой отдельной ветке слива.

- самотечная

- принудительная

Если при самотечной довольно все понятно, то для принудительной используются специальные технологии, по которым в большинстве случаев установку производят только специалисты. В данном случае применяются специальные насосы, которые требуют проведения проектных работ, специальной подготовки и профессиональных сантехнических приборов. Поэтому в загородных домах рекомендуется использовать самотечную систему канализации.

Ход работ

1. Самым важным является определиться с местом, куда будет выходить канализация. Это может быть проведенная центральная сеть или специальный автономный накопитель.

2. Необходимо определиться, где будет находиться приемник сточных вод и в каком месте сооружения будет выводится труба для их выхода.

3. В виде приемника может быть использован коллектор, выгребная яма или септик.

4. Для отходов стоков обязательно роется траншея. В крупных городских поселках прокладка канализации открытым способом запрещена санитарными службами.

5. Все участки траншеи должны быть прямыми, поэтому при земляных работах необходимо использовать уровень, разметочный трос и нивелир.

6. Траншею необходимо выкапывать такой ширины, чтобы она была на 20 см шире диаметра укладываемой трубы.

7. Для частного дома актуально применять трубы, диаметр которых равен 150-200 мм.

8. Глубину траншеи следует выкапывать с учетом глубины промерзания грунта.

9. По стандартам она должна укладываться на 0,3 метра ниже уровня промерзания, но не выше 0,7 метров уровня земли.

10. При укладке труб важное значение имеет уклон. Он не должен превышать 15%.

11. Перед укладкой труб в траншее делают песчаную подушку.

13. В конце траншеи вырыть яму необходимой глубины, в которой установить автономный накопитель. Это может быть септик или небольшая биостанция.

14. Расчет объема септика зависит от объема слива на одного проживающего в доме человека.

15. Стандартный расчет слива на одного жильца — это 0,5 кубических метров в сутки.

16. По завершению работ производят испытания системы, чтобы исключить протечку или повреждение труб.

17. Если в системе сбоев не обнаружено, траншею зарывают и тщательно утрамбовывают.

1. Самое главное – перед началом работ отключите воду и по возможности попросите соседей не пользоваться канализацией.

2. Закупите необходимые материалы:

— тройники;

— заглушки;

— адаптер или врезка в канализацию. Это специальное устройство с креплениями, которое перпендикулярно монтируется на стояк или трубу;

— силиконовый герметик;

— болгарка или ножовка.

3. Врезывание в металлическую трубу. Встречается всё реже, но имеет право быть:

— сначала нужно выпилить кусок трубы такого размера, чтобы он совпадал с размером тройника;

— обработать наждачной бумагой неровные края среза;

— потом тройник натягивается на концы труб и старательно приваривается.

4. Врезка в пластиковую трубу. В этом случае вполне по силам обойтись без применения муфты, удаление куска магистрали и сварки:

— в трубе в нужном месте пробуравить отверстие, соразмерное диаметру врезки. На этот случай пригодится дрель со специальной коронкой для сверления;

— пройма трубы и примыкающая к ней поверхность адаптера обезжиривается и смазывается силиконом;

— врезка прижимается к проёму и прикручивается или гайкой или болтами. Для надёжности можно стянуть хомутами;

— такой метод особенно эффективен при врезании в стояк, когда из трубы большего диаметра (100–110 см) нужно сделать отвод меньшего размера (50 мм, от 12 до 22 мм).

5. Если приходится работать с трубой под давлением, то наилучшим выходом является использование специальной седелки для врезки. Она складывается из двух частей: одна из них похожа на половину трубы в разрезе, а вторая имеет отводящий патрубок. Монтаж производится при помощи электромуфтовой сварки.

1. Различают три основных типоразмера:

— КЦ-10. Высота составляет 90 см, вес 0,6 т, внутренний диаметр 100 см, а внешний – 116 см;

— КЦ-15. Среднее кольцо имеет габариты следующие: высота 90 см, внутренний размет 150 см, а внешний 166 см. Масса изделия 1 т;

— КЦ-20. Высота также 90 см, вес 1,5 т, а вот внутренний и внешний диаметры 200 см и 220 см соответственно.

2. Железобетонные кольца маркируются буквами КС или КЦ с цифрами, которые указывают внутренний поперечный размер продукции в дециметрах.

3. Бетонная конструкция снабжается ещё дном и крышкой идентичных размеров. Эти комплектующие нужны для надёжной герметизации колодца, защиты от просачивания грунтовых вод, загрязнения и случайного падения животных или людей.

4. Бетонные кольца, которые отличаются размерами от типовых, называются доборными.

5. Отдельные производственные предприятия занимаются выпуском нестандартных бетонных колец, которые отличаются:

— внешней формой;

— толщиной стенок (от 65 до 115 мм);

— наличием специальных замков, которые упрощают сборку колодца;

— высотой и диаметром.

6. Габариты кольца зависят от его предназначения. Большие и тяжёлые изделия очень сложно перевозить и устанавливать, хотя так строительство значительно ускоряется. Для этого должна быть специальная погрузочная, автотранспортная техника и специалист по монтажу.

Применение железобетонных колец для канализации продиктовано их неоспоримыми преимуществами:

— долговечность и надёжность;

— водонепроницаемость;

— доступный и простой монтаж;

— практичность эксплуатирования: вставленные железные скобы помогают забраться внутрь колодца для проведения технических работ.

1. Этажность здания. Чем выше дом, тем дороже работа.

2. Составление проекта. Это тоже стоит денег. Если пренебречь им, то есть риск вместо свежего деревенского воздуха «наслаждаться» совсем другими запахами.

3. Какова численность подключаемых точек (унитазы, рукомойники, ванны, гидромассажные боксы, стиральная машинка, посудомоечная машинка) и их объём. Например, наличие большой ванны способствует увеличению стоимости проекта.

4. Сколько человек постоянно проживает в доме.

5. Прокладка дренажа сточных вод к централизованной системе предусматривает копку глубоких траншей, канализационных колодцев и согласования работ с коммунальными предприятиями и получение соответственного разрешения. Это обоснованно, если труба расположена неподалёку. Средняя цена – пять тысяч за метр трассы.

6. Сугубо индивидуальные моменты:

— глубина залегания грунтовых вод;

— рельеф местности;

— тип грунта и насколько земля промерзает зимой. От этого зависит, какой утеплитель выбрать;

— удалённость септика от дома;

— глубина прокладки труб;

— вид септика и дренажной системы.

7. Ещё нужно учесть размер внутренней системы канализации (соединительные трубы) и наружной.

8. Обустройство обычной выгребной ямы нецелесообразно, так как придётся периодически вызывать машину для ликвидации отходов жизнедеятельности.

Рассмотрим простой пример. В небольшом доме с минимальным количеством точек (два умывальника, унитаз, душ) проживает три человека. Если схема прокладки проста, это обойдётся как минимум в 55–60 тысяч рублей. Самостоятельное подключение снизит затраты на 35–40%. Но если вы не уверены в своих силах и знаниях, то лучше пригласить специалистов, чтоб потом не кусать локти.

Материалы для герметизации канализационных труб:

- Обычные и фольгированные ленты. Производятся на основе полиэтилена. Достаточно прочный материал с длительным сроком эксплуатации. Среди недостатков является низкое противостояние воздействию солнечных лучей. Поэтому лучше применять их на закрытых участках;

- Жидкая резина. Эффективный герметик если необходимо изолировать трубу в подземных коммуникациях. Выдерживают температуру от -60 до +300 градусов. Существуют специальные кольца, которые герметизируют стыки между чугунной и пластиковой трубами;

- Силиконовый герметик. Наиболее популярный гидроизоляционный материал в строительстве. Подразделяется на кислотный и нейтральный. Кислотный герметик запрещается использовать для труб из металлов, чтобы кислота не вступала в реакцию;

- Нефтяной битум. Используется для заливки раструбов керамических труб;

- Техническая сера. Используется для герметизации чугунных труб. Перед использованием серу необходимо измельчить и разогреть до жидкого состояния.

Если вы хотите соединить пластмассовую трубу с чугунной, но герметизировать ее в традиционный способ невозможно, то можно выполнить герметизацию методом чеканки.

Чеканку выполняют следующим образом:

1. Вставьте пластмассовую трубу в чугунный стояк;

2. Намотайте на трубу в области стыка льняную сантехническую обмотку в несколько слоев;

3. Затолкните при помощи отвертки обмотку в щель между стояком и трубой, создав при этом надежное уплотнение;

4. Для большей надежности промажьте обмотку смесью из асбоцемента и портландцемента;

5. Через сутки можно начинать пользоваться канализацией.

Кроме решения проблемы с лужами, ливневая канализация еще препятствует подмыванию стен и фундамента дома во время выпадения осадков или при таянии снега.

Перед тем как перейти к строительству канализации необходимо выяснить некоторые детали:

- Среднее количество осадков, которые выпадают на заданной территории;

- Геологические характеристики грунта — рельеф, УГВ, тип грунта;

- Определить точку сброса воды. Это может быть септик, общая для нескольких участков канава ливневой канализации, отдельный водоем или коллектор, оборудованный дренажным колодцем;

- Количество жидкости, которая будет выводиться с территории. Данная величина будет зависеть от количества осадков и суммарной площади территории с которой будет отводиться вода.

Строительство ливневой канализации можно условно разделить на 2 этапа:

а) Сооружение элементов, которые расположены на крышах:

1. Установите на крыше желоба, в которые будет собираться вода;

2. Присоедините к желобу воронку по которой будет стекать вода. Очень важно, чтобы соединение воронки с желобом было герметично;

б) Сооружение элементов транспортировки собранной воды:

1. Первым делом устанавливаем под водосточными трубами дождеприемники. Устанавливать их необходимо в неглубокие котлованы таким образом, чтобы крышка была на уровне почвы;

2. Дождеприемники необходимо соединить с трубами по которым будет отводиться вода. Для соединения труб с дождеприемниками и между собой используем колена;

3. Трубы необходимо прокладывать под небольшим углом по направлению к приемному коллектору;

4. Коллектор представляет из себя некую емкость в которой вода или фильтруется в почву, или отводится далее до ближайшего оврага;

5. Над коллектором необходимо установить смотровой колодец через который можно будет чистить систему;

6. Необходимо чтобы глубина установки коллектора была ниже глубины промерзания почвы. Если это невозможно сделать, то необходимо его утеплить.