Необходимые материалы устройства самодельного септика:

- машина щебня (примерно 9 кубометров);

- две бочки на 220-250 литров;

- 5 метров канализационных труб;

- 4 уголка под 90 градусов оранжевой канализации;

- 4 Y-образных тройника;

- 4 уголка под 45 градусов;

- 2 муфты и 2 фланца;

- 2 куска перфорированной дренажной трубы в фильтре;

- метровый уровень;

- 10 деревянных колышков;

- клей и эпоксидный герметик;

- скотч, грабли, лопата, лобзик.

Порядок работы:

1. На первом шаге мы вырываем траншею под аэрацию длиной 6 метров. Ширина траншеи – полтора метра, глубина – 1 метр.

2. Далее готовим вторую емкость септика из бочки. Нужно прорезать отверстие под фланец от первой бочки, с боков прорезаем отверстия для дренажных труб.

3. Потом располагаем под углом 90 градусов боковые отводы септика. Подготавливаем первую приемную бочку септика. Крышку септика надо делать съемной, ведь в ней будет находится большое количество твердого осадка. Это даст возможность быстро почистить септик в дальнейшем.

4. Копаем яму, устанавливаем две бочки септика. Нужно установить верхнюю бочку на 10 см ниже уровня земли. Вторая бочка устанавливается на 30 см ниже первой. Обеспечиваем уклон отводящей трубы от времянки 2 см на метр канализационной трубы. Отдельно стоит упомянуть о том, что в холодное время вся система должна быть заглублена под землю. Септик необходимо будет качественно утеплить и проложить греющий кабель.

5. Далее приходит очередь дренажных труб. Их укладываем с немного большим уклоном – 2,5 см на метр. Чтобы сделать правильный уклон, используем нужной толщины брусок и ставим колышки. Потом в дренажную траншею сыпем щебень.

6. Следующий шаг – подсоединяем одну дренажную трубу и дренажную трубу для поля аэрации.

7. Ну и заключительный этап – засыпание труб щебнем. Потом все поле засыпаем землей.

Это контейнер, который изготовлен из многослойного полиэтилена. Имея герметичную форму, он способен хранить жидкости разного состава. Трубчатая сетка-рубашка из оцинкованной стали позволяет выдержать повышенные нагрузки.

Изготовление септика из еврокубов

Расчет

1. Прежде всего, следует рассчитать тот объем септика, который необходим для пользования.

2. В расчет берется 3 суток для очистки воды.

3. Например, каждый человек в среднем потребляет в сутки около 200 литров воды. Значит, в течение трех дней получится 600 литров. Если в семье проживает 3 человека — расход воды составит 1800 литров.

4. Исходя из подсчетов, следует приобрести 2 куба, объем которых по 100 литров.

Подготовительные работы

1. Учитывая размеры септика, вырыть траншею.

2. Его устанавливают на бетонированную основу и проводят теплоизоляционные работы.

3. Производится прокладка дренажной системы, так как данный септик будет служить лишь для очистки сточных вод.

Сборка септика из еврокубов

1. Первый этап сборки септика заключается в его герметизации.

2. Горловина куба должна иметь такую ширину, чтобы в нее проходила необходимая емкость.

3. Если с этим возникнут проблемы, в горловине производится технологический разрез, помещается емкость, а затем разрез заделывается.

4. С боковых сторон обеих септиков из еврокуба необходимо проделать на расстоянии в 200-300 мм отверстия, куда будет входить канализационная труба.

5. На горизонтальной плоскости куба также вырезается отверстие для вентиляционно-очистной трубы.

6. В последствии она будет соединена с тройником.

7. В ходе проделанной работы получается еврокуб с патрубком, который внутри каждой емкости необходимо соединить тройником с вентиляционно-очистной трубой.

8. В еврокубах вырезать отверстия, которые их будут соединять друг с другом.

9. У первого еврокуба оно должно быть на 200 мм ниже входа канализационной трубы. У второго куба ниже на 200 мм, чем у первого.

10. Емкости соединяются трубой и закрепляются специальной арматурой, которая приваривается к металлическому каркасу каждого еврокуба.

11. Во втором кубе, отсчитав 300 мм от высшей точки, вырезать отверстие для дренажной трубы.

12. Все места соединения труб тщательно заделать герметиком.

— значительная глубина расположения грунтовых вод, 5–7 метров и больше;

— отдалённость сооружения от дома соседних участков;

— желательно песчаный грунт;

— в доме проживает три, максимум четыре человека.

Если все условности соблюдены, можно приступать к работе:

1. На выбранном месте нужно вырыть два котлована на расстоянии не менее метра друг от друга. Их размер должен соответствовать размеру собранных покрышек. Нужно учесть, что второй резервуар должен быть немного больше.

2. Колодцы по глубине должны вмещать 5–7 шин. Не стоит говорить, что их подбирают одинакового размера и толщины.

3. На дне необходимо уложить фильтрующий слой. Это может быть песок слоем в 50 см со щебнем или гравием (слой в 30 см) или небольшая бетонная подушка.

4. Потом с колёс срезается верхушка, чтобы они соединялись более герметично и по краям не задерживались нечистоты.

5. Подготовленные покрышки укладываются в яму, скрепляются проволокой, а стыки обмазываются герметиком.

6. Между котлованами прорывается траншея глубиной 1 метр.

7. На высоте 50–70 см от дна септика между колодцами прокладывается канализационная ПВХ труба диаметром 100 мм под наклоном.

8. В первую камеру врезается труба, выходящая из дома.

9. Септик засыпается песчаной смесью, чтобы она не смогла повредить непроницаемость устройства.

10. Сверху колодцы накрываются крышкой из подсобного материала. Второй колодец можно вообще забетонировать.

Септик из автомобильных покрышек готов, и можно будет планировать прокладку капитальной канализации, ведь данное сооружение прослужит не больше 10–15 лет.

Септик по сравнению с традиционной выгребной ямой обладает множеством преимуществ:

- Отсутствие запаха при работе;

- Возможность эксплуатировать сооружение в течение многих лет без переноса его на другое место;

- Намного ниже риск заражения почвы из-за утечки нечистот;

- Дешевое обслуживание. Выгребную яму необходимо чистить намного чаще, чем септик.

Перед установкой септика необходимо сначала определиться с местом его сооружения.

Основные правила выбора места:

- Септик должен быть отдален от дома минимум на 5 метров;

- Желательно, чтобы в месте установки конструкции был мягкий грунт;

- Необходимо учитывать такой фактор, как уровень промерзания почвы и расположение грунтовых вод;

- Необходимо, чтобы канализационная труба пролегала прямолинейно по отношении к будущему септику. Допускаются лишь некрутые повороты.

Установка септика включает в себя следующие этапы:

1. Сначала необходимо выкопать яму размером 2,5Х3,5 метров по периметру которой нужно сделать опалубку. Материалом для опалубки подойдут старые доски. Яму разделяем на две части и делаем между ними перегородку, в которую вставляем тройник таким образом, чтобы он располагался на том же уровне, где будет проходить нижний край сливной трубы;

2. Устанавливаем короб в яму, а в короб вставляем сливную трубу. Заливаем пространство между коробом и опалубкой раствором из цемента. Сверху делаем настил из досок;

3. На настил из досок накладываем арматуру и закрепляем. Далее подводим к септику две трубы. Одна из которых будет предназначаться для вентиляции, а другая для откачки нечистот.

Принцип работы громоотвода. Принцип предельно прост: отведение в землю электрического заряда молнии, чтобы он не разрушил сооружения и не навредил здоровью людей. Молниезащита состоит из двух отдельных блоков: внутреннего и наружного. Последний включает в себя токоприемники, которые принимают разряд молнии, токопроводы, проводящие ток, и заземление, распределяющее электрический заряд в землю.

Инструкция по сооружению громоотвода:

— Проводим расчёт громоотвода (желаемый уровень и концепция защиты) и чертим схему с подробным описанием составляющих системы: заземлителей, проводников, штырей. Определяемся со способом крепления, заземлителем и прокладкой проводников.

— Одностержневой громоотвод:

1. Конструкция представляет из себя молниеприемник из железного прута (длина 25 сантиметров, диаметр 15 миллиметров), заземленного элемента и токоотводящего троса (стальная проволока диаметром 6 миллиметров).

2. Соединяем проволоку с металлическим стержнем при помощи пайки, болтами или сваркой. С заземлением — пайкой или сваркой. Важно: площадь сечения троса должна быть меньше площади контакта соединения в 2-2,5 раза.

3. Заземлитель должен обладать минимальным сопротивлением, поскольку его функция — отвод тока в грунт. Его рациональнее устраивать вдали от местонахождения людей, к примеру, подальше от дорожек и площадок. Заземлитель делаем из двух стержней (2-3 метра длиной), которые вбиваем на расстоянии 4 метров один от другого, соединяем перемычкой (трос или проволока) на глубине 0,5 метра.

4. Выполняем горизонтальные заземлители (трубопроводные трубы или металлические уголки) во влажной почве. Если используются трубы, укладываем их на глубину один метр и соединяем с токоотводом.

Варианты септиков своими руками:

1. Из бетонных колец. Не трудоёмкий и экономный способ, кольца берём диаметром 1,5 метра из расчёта 1:1+1, другими словами, на одного человека одно кольцо плюс ещё одно.

Порядок работы:

— Вырываем котлован под будущий септик с учётом его объёма, устраиваем на дне основание (песчаную подушку) высотой 20-25 метров, заливаем его бетоном.

— Когда бетон высохнет обрабатываем его слоем жидкой гидроизоляции.

— Заблаговременно смазанное гидроизоляцией бетонное кольцо монтируем по периметру и заделываем стык снаружи и изнутри. Все остальные кольца ставим аналогичным образом.

— Канализационная труба врезается со вторым кольцом или с низом верхнего кольца — это зависит от глубины заложения трубы. Просверливаем сквозное отверстие и устанавливаем трубу с утеплителем.

— Стык кольца и трубу обрабатываем гидроизоляцией. Так же поступаем с трубой, соединяющей фильтрационный колодец и септик, располагая её ниже первой трубы приблизительно на 30сантиметров.

— Пускаем воду, если трубы не протекают, засыпаем септик мелкозернистым песком и на последнее бетонное кольцо устанавливаем металлический люк.

2. Из бетона или кирпича. Более сложный и затратный способ.

Порядок работы:

— Роем котлован по заданным габаритам, устраиваем песчаную подушку и щебеночное основание. Часть септика заливаем бетоном, колодец не заливаем.

— Возводим стены из кирпича, в процессе подгоняя трубу в конструкцию.

— В случае септика из бетона строим арматуру, затем — опалубку. Последнюю надёжно фиксируем подпорками.

— Заливаем опалубку бетоном, через несколько дней снимаем её и засыпаем септик песком или глиной.

— Выполняем опалубку и арматурный каркас с отверстием под перекрытие, заливаем бетоном и после его высыхания устанавливаем люк.

Необходимые материалы:

— цемент М200, гидроизоляционные составы;

— два люка, песок, щебень;

— кирпич, общее количество которого подсчитывают исходя из объёма конструкции.

Что включает в себя типовой проект кирпичного септика:

— устройство двух камер;

— вентиляционную трубу, люк;

— входную и выходную трубы;

— переходник между камерами;

— газоотводную трубу.

Технологический процесс:

1. В первую очередь нужно вырыть котлован в соответствии с габаритами будущего септика. Глубина котлована не должна быть меньше 1,5 метров. Если объём септика, к примеру будет 4х3 метра, то при глубине в 1,5 метра понадобится извлечь примерно семь кубометров грунта.

2. Дно колодца засыпается слоем щебня, затем — слоем мелкозернистого песка. Под несущими стенами и отстойником выполняется бетонный фундамент.

3. После схватывания бетона укладывается кирпич с одновременным монтажом труб.

4. С обеих сторон стены покрывают слоями гидроизоляции и цемента. Делают перекрытие резервуаров септика из армированного бетона. Приямок закрывается крышкой, выполненной из оцинкованного металлического листа.

5. В результате должны получиться два резервуара: отстойник и колодец фильтрации.

Полезные советы:

— согласно установленным санитарным нормам, септик нельзя располагать на расстоянии меньше 5 метров от жилых построек;

— расстояние от водопровода до септика должно составлять не меньше 3 метров;

— расстояние от септика до дороги не должно быть менее 2 метров;

— при расчёте объёма будущего септика следует исходить из числа людей, которые проживают в доме, например: если в семье четыре человека, объём должен быть 4х200 (суточное потребление воды на одного человека)х3=2,4 метров кубических.

Что понадобится:

— дрель, перфоратор;

— болгарка (ножовка по металлу);

— разводной ключ, набор отверток, молоток, монтажный пистолет;

— рулетка, уровень, зубило, маркер (карандаш).

Порядок работ:

1. Составляем примерный план ремонта:

— определение места монтажа сантехники (если планируется его изменить);

— выполнение схемы разводки канализации с указанием расположения труб и их габаритов;

— демонтаж старого трубопровода;

— расчёт количества нужных материалов, приобретение труб и комплектующих;

— установка новых материалов и труб, подгонка и монтаж системы в целом;

— установка сантехнических приборов и подключение к централизованной канализации.

2. Выбор материала труб:

— Пропилен. Относительно дорогой материал, который тем не менее обладает рядом существенных преимуществ: химической стойкостью и прочностью, способен держать до 130 градусов.

— ПВХ. Термостойкость находится в пределах 80 градусов, малая химическая стойкость и гидравлическое сопротивление, стоит дешевле пропилена.

— Полиэтилен. Главное достоинство — доступная цена, из недостатков: подвержен деформациям и плохо поддаётся герметизации.

3. Особенности монтажа новой канализации:

— Установка унитаза считается наиболее ответственной частью работы. Для его соединения с канализационной системой следует использовать ПВХ трубу диаметром 110 миллиметров.

— Обычно при монтаже схемы водоотведения сварка канализационных труб не нужна: трубы через специальные прокладки вставляются одна в другую. Для перестраховки рекомендуется применять силиконовый герметик, чтобы обеспечить более прочное соединение конструкции.

— Замену канализационного стояка лучше доверить сантехнику, если такой возможности нет, то обязательно нужен подсобник — в одиночку заменить стояк невозможно.

Принцип работы популярной системы для монтажа канализации:

- Система состоит из двух камер. Первая емкость очищает сточные воды за счет брожения. В результате процесса отходы расщепляются на органические и неорганические составляющие. В первой емкости проходит первый этап очистки.

- Емкости системы соединены между собой. Вода после очистки попадает во вторую камеру, где возобновляется процесс расщепления. Процесс заканчивается в биологическом фильтре. Вода, поступившая к нему, очищается на 75 – 80 процентов.

- Вода из биологического фильтра поступает в инфильтратор. В нем происходит последний финальный этап очистки. Элемент септика имеет вид емкости без дна. Вода, которая попадает в него, оседает в почве, где завершается процесс очистки.

Как происходит монтаж системы своими руками:

- Подберите место для котлована. Яма должна быть максимально удаленной от колодца либо скважины. Это важный нюанс. От него зависит надежность системы септик танк.

- Выройте котлован. Учтите, что на дно нужно уложить подушку из песка (около 5 см). Септик должен быть углубленным в землю до половины. Обратите большое внимание на этот момент.

- Установите септик танк. Между корпусом системы и стенками ямы должно быть немного свободного пространства. Чтобы сделать это, яма должна быть несколько больше габаритов танка.

- Засыпьте септик танк землей. Используйте для этого смесь песка и цемента. Насыпайте подсыпку порциями. Каждую хорошо утрамбуйте. Параллельно заполняйте емкость водой, чтобы не повредить стенки

- Утеплите корпус септик танка. После работ засыпьте его грунтом.

1. Принцип функционирования септика без откачки. Конструкция состоит из двух смежных резервуаров, где первый является отстойником. Попадая в него сточные воды проходят предварительную очистку: более тяжёлые ингредиенты оседают на дне, более лёгкие — уходят во второй резервуар, в котором происходит финальная очистка стоков, затем сравнительно чистая вода перетекает в дренажный колодец или на поля фильтрации.

2. Определение места установки и габаритов септика без откачки. Необходимый объём высчитывается с учётом водопотребления (норма для одного человека 200 литров в день). После этого определяется показатель на всех жильцов и умножается на три. К полученному значению прибавляется 15-20% от результата. Конструкция должна устанавливаться на расстоянии не менее пяти метров от дома.

3. Материал для строительства септика:

— Септик из кирпича. Лучше взять клинкерный кирпич прямоугольной или круглой формы. Для эффективной гидроизоляции следует обработать внешние стены мастикой, внутренние — цементным раствором. Дно отстойника нужно забетонировать, а дно последнего резервуара засыпать слоем щебня. Между собой камеры соединяются тройником.

— Септик из бетона. Чтобы обеспечить герметичность первого резервуар устраивается песчаная «подушка», которая заливается бетоном. Когда раствор застынет выполняется опалубка и заливка стен бетоном. Переливы между резервуарами обустраиваются с помощью канализационного тройника. Верх септика также заливается бетонным раствором. Для дренажа вкапывают трубы в последний резервуар, а землю засыпают щебнем.

— Септик из пластиковых ёмкостей. Перед началом работ выполняются отверстия для вентиляционных и переходных труб. Затем емкости скрепляют арматурой или сваривают и опускают в котлован.