Нормы и правила

Чтобы правильно вычислить оптимальное расстояние между септиком и скважиной, нужно руководствоваться такими нормативными документами:

- Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- Внутренний водопровод и канализация зданий.

Это не весь список документов, по которым нужно проводить планирование и строительство канализации дома.

Санитарно-защитные зоны очистных сооружений:

- Для полей с подземной фильтрацией и производительностью до 15 метров кубических за сутки – 15 метров.

- С производительностью 1 м3/сутки для фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров – 8 метров.

- С производительностью 2 м3/сутки – 10 метров.

- С производительностью 4 метра кубических за сутки – 15 метров.

- С производительностью 8 м3/сутки – 20 метров.

- С производительностью 15 м3/сутки – 25 метров.

- Для септиков и колодцев – 5 и 8 метров соответственно.

- Для сооружений биофильтрации с производительностью до 50 м3/сутки – 100 метров.

- Для сооружений биологической очистки с производительностью до 200 м3 за сутки – 150 метров.

- Для аэрационных установок с производительностью до 700 м3/сутки – 50 метров.

Расчеты расстояния от септика до скважины

- Если расчеты по оптимальному расположению септика к водозаборной скважине выполнены грамотно, то это предотвратит возможный риск попадания водных стоков в слой почвы. Это может быть из-за нарушения герметизации септика или прорыва в канализации.

- Можно сделать раздельную канализацию, чтобы сэкономить деньги при обустройстве канализации в частном секторе. В этом случае не нужно покупать септик большого размера.

- Основным правилом при обустройстве канализационной системы является следующее: расстояние от скважины до септика должно быть как можно дальше от артезианской скважины.

Необходимые материалы устройства самодельного септика:

- машина щебня (примерно 9 кубометров);

- две бочки на 220-250 литров;

- 5 метров канализационных труб;

- 4 уголка под 90 градусов оранжевой канализации;

- 4 Y-образных тройника;

- 4 уголка под 45 градусов;

- 2 муфты и 2 фланца;

- 2 куска перфорированной дренажной трубы в фильтре;

- метровый уровень;

- 10 деревянных колышков;

- клей и эпоксидный герметик;

- скотч, грабли, лопата, лобзик.

Порядок работы:

1. На первом шаге мы вырываем траншею под аэрацию длиной 6 метров. Ширина траншеи – полтора метра, глубина – 1 метр.

2. Далее готовим вторую емкость септика из бочки. Нужно прорезать отверстие под фланец от первой бочки, с боков прорезаем отверстия для дренажных труб.

3. Потом располагаем под углом 90 градусов боковые отводы септика. Подготавливаем первую приемную бочку септика. Крышку септика надо делать съемной, ведь в ней будет находится большое количество твердого осадка. Это даст возможность быстро почистить септик в дальнейшем.

4. Копаем яму, устанавливаем две бочки септика. Нужно установить верхнюю бочку на 10 см ниже уровня земли. Вторая бочка устанавливается на 30 см ниже первой. Обеспечиваем уклон отводящей трубы от времянки 2 см на метр канализационной трубы. Отдельно стоит упомянуть о том, что в холодное время вся система должна быть заглублена под землю. Септик необходимо будет качественно утеплить и проложить греющий кабель.

5. Далее приходит очередь дренажных труб. Их укладываем с немного большим уклоном – 2,5 см на метр. Чтобы сделать правильный уклон, используем нужной толщины брусок и ставим колышки. Потом в дренажную траншею сыпем щебень.

6. Следующий шаг – подсоединяем одну дренажную трубу и дренажную трубу для поля аэрации.

7. Ну и заключительный этап – засыпание труб щебнем. Потом все поле засыпаем землей.

Выбор септика

1. Прежде всего необходимо при выборе септика учитывать объем сточных вод. Именно от этого будет зависеть размер необходимой емкости.

2. Если расходуется менее 1 кубического метра, то достаточно однокамерного септика. Если объем сточных вод от 1 до 10 куб. метров, то следует приобретать двухкамерный септик.

3. Для дачного участка, на котором вы проводите время лишь в выходные дни, можно остановить выбор на септике, который имеет один резервуар и у него отсутствуют дополнительные средства очистки. Этот вариант подойдет, если количество сточных вод не превышает более 500 литров.

4. Если проживание в частном доме постоянное, то следует приобретать септик, в котором есть система фильтрации.

5. Эффективным можно считать способ фильтрации при помощи грунта. Но для данного вида септика потребуется монтаж траншей и специальных фильтрующих колодцев.

6. Не смотря на необходимость дополнительных сооружений, данная система не требует специального дорогостоящего оборудования. Она довольна проста в эксплуатации и не зависит от дополнительных источников энергии.

7. Данный септик может качественно и эффективно обслуживать загородный дом, в котором проживает до 15 человек.

8. Если размеры участка или особенности почвы не позволяют выбрать данный вид септика, можно использовать септик глубокой биологической очистки.

9. Недостатком данного вида фильтрации является высокая цена и необходимость постоянного потребления электроэнергии.

Рекомендации

1. При выборе септика стоит обратить внимание на срок его эксплуатации. В большинстве случаев он имеет продолжительность в 50 лет и более.

2. Важным моментом является материал, из которого он изготовлен. Лучше приобретать септики, изготовленные из пластика. Они не только долговечны при эксплуатации, но также имеют доступную цену и не подвержены коррозии.

3. При покупке обязательно должен быть сертификат качества.

4. Конструкция септика должна в полной мере соответствовать тем условиям, при которых он будет эксплуатироваться.

Это контейнер, который изготовлен из многослойного полиэтилена. Имея герметичную форму, он способен хранить жидкости разного состава. Трубчатая сетка-рубашка из оцинкованной стали позволяет выдержать повышенные нагрузки.

Изготовление септика из еврокубов

Расчет

1. Прежде всего, следует рассчитать тот объем септика, который необходим для пользования.

2. В расчет берется 3 суток для очистки воды.

3. Например, каждый человек в среднем потребляет в сутки около 200 литров воды. Значит, в течение трех дней получится 600 литров. Если в семье проживает 3 человека — расход воды составит 1800 литров.

4. Исходя из подсчетов, следует приобрести 2 куба, объем которых по 100 литров.

Подготовительные работы

1. Учитывая размеры септика, вырыть траншею.

2. Его устанавливают на бетонированную основу и проводят теплоизоляционные работы.

3. Производится прокладка дренажной системы, так как данный септик будет служить лишь для очистки сточных вод.

Сборка септика из еврокубов

1. Первый этап сборки септика заключается в его герметизации.

2. Горловина куба должна иметь такую ширину, чтобы в нее проходила необходимая емкость.

3. Если с этим возникнут проблемы, в горловине производится технологический разрез, помещается емкость, а затем разрез заделывается.

4. С боковых сторон обеих септиков из еврокуба необходимо проделать на расстоянии в 200-300 мм отверстия, куда будет входить канализационная труба.

5. На горизонтальной плоскости куба также вырезается отверстие для вентиляционно-очистной трубы.

6. В последствии она будет соединена с тройником.

7. В ходе проделанной работы получается еврокуб с патрубком, который внутри каждой емкости необходимо соединить тройником с вентиляционно-очистной трубой.

8. В еврокубах вырезать отверстия, которые их будут соединять друг с другом.

9. У первого еврокуба оно должно быть на 200 мм ниже входа канализационной трубы. У второго куба ниже на 200 мм, чем у первого.

10. Емкости соединяются трубой и закрепляются специальной арматурой, которая приваривается к металлическому каркасу каждого еврокуба.

11. Во втором кубе, отсчитав 300 мм от высшей точки, вырезать отверстие для дренажной трубы.

12. Все места соединения труб тщательно заделать герметиком.

1. Во-первых, сложно вырыть котлован необходимой глубины, работать придётся в воде.

2. Во-вторых, ограничивается выбор септиков. Он обязан быть полностью герметичным, чтобы талые или грунтовые воды не смогли затечь внутрь.

3. В-третьих, нужно устройство дополнительной системы фильтрации, так как влажная почва не в состоянии справиться с возложенной на неё задачей.

В современных условиях все сложности нипочём, для любой проблемы есть решение, главное, чтобы ёмкости были водонепроницаемыми:

1. Септик с насыпным полем аэрации. Его строительство происходит так:

— камеры для очищения монтируются к бетонной плите, чтобы почвенные воды не смогли вытолкать их на поверхность;

— потом помещается распределительный колодец;

— в последний отсек опускается погружной насос, который будет выкачивать канализационные воды в фильтрующую кассету.

2. Возведение фильтрационной установки:

— в определённом месте вырывается прямоугольная яма глубиной 20–50 см, засыпается полностью песком и утрамбовывается;

—котлован со всех сторон обкладывается блоками из бетона вышиной 25–30 см;

— в эту коробку засыпается щебень средней фракции, а уже на него ложится фильтрационная кассета;

— сооружается труба вентиляции;

— конструкция утепляется пенополистиролом и засыпается землёй на 20–30 см. Чтобы не уродовать участок неприглядным холмом, можно сверху обустроить альпийскую горку или просто посадить цветы.

На рынке есть в продаже специальные биологические станции, которые насосом выводят стоки в канаву или в овраг, что не всегда возможно и удобно. Можно также просто вкопать и закрепить герметичную ёмкость, для опустошения которой придётся периодически вызывать ассенизаторов.

— значительная глубина расположения грунтовых вод, 5–7 метров и больше;

— отдалённость сооружения от дома соседних участков;

— желательно песчаный грунт;

— в доме проживает три, максимум четыре человека.

Если все условности соблюдены, можно приступать к работе:

1. На выбранном месте нужно вырыть два котлована на расстоянии не менее метра друг от друга. Их размер должен соответствовать размеру собранных покрышек. Нужно учесть, что второй резервуар должен быть немного больше.

2. Колодцы по глубине должны вмещать 5–7 шин. Не стоит говорить, что их подбирают одинакового размера и толщины.

3. На дне необходимо уложить фильтрующий слой. Это может быть песок слоем в 50 см со щебнем или гравием (слой в 30 см) или небольшая бетонная подушка.

4. Потом с колёс срезается верхушка, чтобы они соединялись более герметично и по краям не задерживались нечистоты.

5. Подготовленные покрышки укладываются в яму, скрепляются проволокой, а стыки обмазываются герметиком.

6. Между котлованами прорывается траншея глубиной 1 метр.

7. На высоте 50–70 см от дна септика между колодцами прокладывается канализационная ПВХ труба диаметром 100 мм под наклоном.

8. В первую камеру врезается труба, выходящая из дома.

9. Септик засыпается песчаной смесью, чтобы она не смогла повредить непроницаемость устройства.

10. Сверху колодцы накрываются крышкой из подсобного материала. Второй колодец можно вообще забетонировать.

Септик из автомобильных покрышек готов, и можно будет планировать прокладку капитальной канализации, ведь данное сооружение прослужит не больше 10–15 лет.

Септик по сравнению с традиционной выгребной ямой обладает множеством преимуществ:

- Отсутствие запаха при работе;

- Возможность эксплуатировать сооружение в течение многих лет без переноса его на другое место;

- Намного ниже риск заражения почвы из-за утечки нечистот;

- Дешевое обслуживание. Выгребную яму необходимо чистить намного чаще, чем септик.

Перед установкой септика необходимо сначала определиться с местом его сооружения.

Основные правила выбора места:

- Септик должен быть отдален от дома минимум на 5 метров;

- Желательно, чтобы в месте установки конструкции был мягкий грунт;

- Необходимо учитывать такой фактор, как уровень промерзания почвы и расположение грунтовых вод;

- Необходимо, чтобы канализационная труба пролегала прямолинейно по отношении к будущему септику. Допускаются лишь некрутые повороты.

Установка септика включает в себя следующие этапы:

1. Сначала необходимо выкопать яму размером 2,5Х3,5 метров по периметру которой нужно сделать опалубку. Материалом для опалубки подойдут старые доски. Яму разделяем на две части и делаем между ними перегородку, в которую вставляем тройник таким образом, чтобы он располагался на том же уровне, где будет проходить нижний край сливной трубы;

2. Устанавливаем короб в яму, а в короб вставляем сливную трубу. Заливаем пространство между коробом и опалубкой раствором из цемента. Сверху делаем настил из досок;

3. На настил из досок накладываем арматуру и закрепляем. Далее подводим к септику две трубы. Одна из которых будет предназначаться для вентиляции, а другая для откачки нечистот.

Принцип работы громоотвода. Принцип предельно прост: отведение в землю электрического заряда молнии, чтобы он не разрушил сооружения и не навредил здоровью людей. Молниезащита состоит из двух отдельных блоков: внутреннего и наружного. Последний включает в себя токоприемники, которые принимают разряд молнии, токопроводы, проводящие ток, и заземление, распределяющее электрический заряд в землю.

Инструкция по сооружению громоотвода:

— Проводим расчёт громоотвода (желаемый уровень и концепция защиты) и чертим схему с подробным описанием составляющих системы: заземлителей, проводников, штырей. Определяемся со способом крепления, заземлителем и прокладкой проводников.

— Одностержневой громоотвод:

1. Конструкция представляет из себя молниеприемник из железного прута (длина 25 сантиметров, диаметр 15 миллиметров), заземленного элемента и токоотводящего троса (стальная проволока диаметром 6 миллиметров).

2. Соединяем проволоку с металлическим стержнем при помощи пайки, болтами или сваркой. С заземлением — пайкой или сваркой. Важно: площадь сечения троса должна быть меньше площади контакта соединения в 2-2,5 раза.

3. Заземлитель должен обладать минимальным сопротивлением, поскольку его функция — отвод тока в грунт. Его рациональнее устраивать вдали от местонахождения людей, к примеру, подальше от дорожек и площадок. Заземлитель делаем из двух стержней (2-3 метра длиной), которые вбиваем на расстоянии 4 метров один от другого, соединяем перемычкой (трос или проволока) на глубине 0,5 метра.

4. Выполняем горизонтальные заземлители (трубопроводные трубы или металлические уголки) во влажной почве. Если используются трубы, укладываем их на глубину один метр и соединяем с токоотводом.

Основные условия монтажа насосной станции:

— близость оборудования к скважине будет способствовать стабильному всасыванию воды;

— помещение, где будет установлена насосная станция, должно купировать шум;

— помещение непременно должно быть хорошо вентилируемым, сухим и теплым.

Возможные варианты места установки:

— внутренние помещения дома;

— подвал;

— специально оборудованный колодец;

— кессон.

Технология подключения станции с двумя трубами:

1. Перед началом работ необходимо собрать эжектор (узел для соединений с тремя выходами). Устанавливаем на нижнюю область эжектора фильтр (сетчатый).

2. Надеваем на пластиковый раструб эжектора сгон подходящего размера диаметром 32 миллиметра (можно собрать его из двух частей). Все резьбовые соединения для герметичности уплотняем льном или специальной пастой.

3. Роем траншею, выполняем песчаную подушку и прокладываем трубы, после этого можно подключать насосное оборудование к скважине.

4. При помощи муфт подсоединяем к эжектору трубы (полиэтиленовые) на нужную глубину. Перед опусканием один конец труб аккуратно проводим через колено трубы и заполняем пространство монтажной пеной, затем соединяем с переходниками и наружным трубопроводом.

5. Подсоединённый к трубами эжектор опускаем в скважину, на обсадной трубе закрепляем верхнюю часть колена, изолируя соединение армированным скотчем.

6. Подключаем трубы к насосу (центробежному), который находится на станции. На насосе есть специальное отверстие для заливки водой. Когда она уйдёт, отверстие закрываем.

7. Смотрим на уровень давления в гидроаккумуляторе, если оно в пределах 1,2-1,5 атмосфер — всё в порядке, если ниже — подкачиваем его компрессором или автомобильным насосом.

Преимущества септика танк:

- Вы приобретаете готовую конструкцию септика, которую необходимо только установить;

- Высокий степень очистки отходов;

- Благодаря возможности добавления дополнительных блоков можно подобрать необходимый объем септика;

- Эффективная система отвода стоков;

- Полная гидроизоляция;

- Долговечность материала из которого изготовлен септик.

Принцип работы септика:

1. Нечистоты из дома по трубам транспортируются в первую камеру септика, где они распределяются на твердые и жидкие. Твердые отходы, которые остаются в камере практически не подвержены разложению;

2. После того, как жидкие отходы достигнут определенного уровня, они попадают во вторую камеру. Там остатки тяжелых веществ оседают на дно. В этой камере происходит процесс разложения под воздействием бактерий;

3. Далее отходы перемещаются в третью секцию, где они проходят через биофильтр и почти полностью очищаются;

4. Заключительным этапом очищения нечистот является инфильтратор, который завершает фильтрацию и распределяет жидкость в грунт.

Инфильтратор являет собой некую емкость без дна, которую устанавливают в котлован на дне которого выполнена подушка из щебня. Отходы на выходе уже очищены примерно на 75% проходят через фильтр из щебня и полностью очищаются от примесей.

Обслуживание септика и уход за ним:

- Один раз в год септик необходимо очищать с использованием ассенизаторской техники. После откачки содержимого септика его необходимо заполнить водой;

- Облегчит уход за установкой использование специальных биопрепаратов, благодаря которым очищать камеру можно будет намного реже;

- Если вы не планируете использовать септик в зимнюю пору года, то лучше откачайте из него около трети находящейся в ней жидкости.